Путешествия доктора Etceterini

Previous Entry Share Next Entry
Путешествия доктора Etceterini. 7000 километров по Австралии. Часть 5. Улуру и Ката-Тьюта
etceterini
 Во второй день поездки по шоссе Стюарта мне предстояло проехать самый длинный участок пути – почти 1000 километров, увидеть марсианские пейзажи Улуру и Ката-Тьюты, оказаться одному в радиусе 100 километров и заночевать на семейном ранчо.



Маршрут дня:
День 2. Кубер-Педи (K) – Кулгера - Эрлдунда (L) – Улуру (N) – Ката-Тьюта (O) – Кёртин-Спрингс (M)

Дистанция: 962 км (всего пройдено: 1818,5 км)
Время в пути: 11 ч 30 мин (старт 9:00 по южно-австралийскому времени, финиш 21:30 по северо-австралийскому времени)

Заправки (цена бензина):
Марла – 1.50 AUD за литр
Эрлдунда – 1.57 AUD за литр



Вперед, на Северные Территории!

Выехав рано утром из Кубер-Педи, я направился по шоссе Стюарта дальше на север. Главной целью дня были знаменитые песчаные монолиты Улуру и Ката-Тьюта.

Плакат на выезде из Кубер-Педи сообщает, что ближайший телефон будет только через 78 км. Что ж, не самое большое расстояние для Австралии (1)



А ближайшая заправка – в Марле, через 90 километров (2)



Кстати, динамика цен на бензин весьма примечательна – чем дальше от побережья вглубь континента, тем дороже. В Аделаиде литр стоил 1.20 австралийских долларов, в Кубер-Педи – 1.40, а в Марле уже 1.50. И это еще не рекорд. Понятно, что в основном это связано с транспортными расходами – бензин сюда можно завести только на Роад Трейнах.

Шоссе Стюарта идет по окраине Большой Пустыни Виктория, которая простирается от равнины Налларбор до старых выветренных хребтов в центре континента, частью которых и является скала Улуру. Пейзажи пустыни однообразны, но очень притягательны (3-4)





Иногда вид за окном оживляют трапециевидные холмы – предвестники старых хребтов, которые появятся чуть дальше (5)



Как всегда, знаки предупреждают о кенгуру. Для водителя они – реальная опасность, особенно в сумерках (6)



А вот и Марла. Мотель, магазин, бар и заправка – все что есть в этом городке (7)



370 километров от Кубер-Педи до границы Северных Территорий пролетели быстро. Северные Территории – самый малонаселенный штат Австралии - долгое время был территорией с особым статусом, а права полноценного штата он получили лишь на рубеже XXI века. На огромной площади Территорий живет всего 175 тысяч человек, причем примерно половина из них – в Дарвине, столице штата. Половина из оставшейся половины – в Алис-Спрингс, ну а остальные распределены в маленьких городках на севере и лишь несколько тысяч человек нашли себе приют в центре континента. Зато среди них много аборигенов, с которыми мы обязательно встретимся.

Граница Северных Территорий (8)



С обратной стороны стелы – естественно, приветствие штата Южная Австралия (9)



Информационные стенды на въезде на Северные Территории предупреждают о многочисленных опасностях, подстерегающих автопутешественника. Среди них – пыль, наводнения, бродячие животные, плохие дороги, караваны кемперов, наземные поезда. Сообщают также, что для въезда на территории аборигенов необходимо получать разрешение. Раньше аборигены жили в резервациях, наподобие таковых для американских индейцев, сейчас же за ними закреплены огромные участки территории в центре континента, где без их согласия нельзя не только вести какую-нибудь хозяйственную деятельность, но и просто появляться (10)



Другой стенд описывает прелести и дороги южно-австралийского аутбэка (11)



На стоянке есть туалет, оборудованный всем необходимым, включая туалетную бумагу (12)



От шоссе периодически отходят небольшие проселки, ведущие куда-то вглубь пустыни (12а)



Первый городок на Северных Территориях – Кулгера.

Над баром-магазином-мотелем Кулеры развивается флаг штата (13)



А плакат местного паба информирует о расстояниях до других австралийских городов. От Аделаиды 1262 км, до Дарвина - 1522 (14)



Еще через 75 километров на север (всего-то чуть больше получаса езды при местном трафике) – Эрлдунда. Этот городок - перевалочный пункт для путешественников, которые решили направиться в Улуру. Здесь от шоссе Стюарта ответвляется шоссе Лассетера – 250-километровая дорога, ведущая в Улуру.

В Эрлдунде довольно много (для пустынного центра Австралии) машин и людей, прежде всего туристов – на стоянке я насчитал около десятка автобусов и машин. Здесь можно понаблюдать, как и какими способами туристы путешествуют через центр Австралии.

Способ для немецких пенсионеров – большие экскурсионные кондиционированные автобусы. За день они доезжают из Алис до Улуру, там туристы останавливаются в 5-звездочном отеле, проводят день и отправляются обратно (15)



Тот же вариант, но для меньшей группы – минивэны (16)



А такой минивэн с парой спальных мест в верхней надстройке можно арендовать и для семьи или группки друзей (17)



Способ для отцов семейств – путешествие с женой, детьми, и прочими домочадцами в автокемпере. Кемпингов разного вида встречается довольно много. В Эрлдунде их стояло аж 3 штуки (18-20)







Способ для любителей автоэкстрима – большой внедорожник идеален для экскурсий вглубь от шоссе. Не забудьте канистры с дизельным топливом, лебедку, пару запасных колес, литров 40 воды и подругу (21)



Мой скромный способ (его вы наблюдаете на фоне Ниссана Патрол на предыдущей фотографии) – на арендованной машине эконом-класса с ночевками в мотеле – практикуют не так уж много людей.

И, наконец, способ для самых молодых, самых экономных, или самых авантюрных – автостоп с рюкзаком за спиной. Людей, путешествующих таким способом – с большими рюкзаками – называют бэкпекерами (от backpack – рюкзак). Путешествуют они обычно парами (большим количеством труднее поймать машину и «вписаться» на ночлег). Не обязательно автостопом, можно и на каком-нибудь дешевом общественном транспорте, но здесь его просто нет. Вот парочку бэкпекеров подбирает супружеская чета на машине. Осталось только найти место для рюкзаков (22)



Есть и еще более экстремальный способ путешествий, но о нем – в следующей части.

А пока свернем с шоссе Стюарта (23)



… на запад, на шоссе Лассетера (24-25)





Эта дорога через 250 километров приведет нас в Улуру. Шоссе названо в честь авантюриста и золотоискателя Гарольда Лассетера, который, как говорят, где-то в этих местах в 1897 году нашел очень богатую золотую жилу, вернулся за водой и продуктами, но отправившись обратно так и не смог вновь обнаружить заветное место и умер в пустыне в поисках того, чего, возможно, и не было.

Первым из чудес Северных Территорий в окне машины появляется Маунт Коннер – большая песчаная глыба, возвышающаяся над равниной на 300 метров (26)



Вокруг – красный песок и длинная ровная и пустая дорога (27-28)





Улуру

Эта громадная красная скала видна за много километров (29-30).





Улуру (это ее аборигенное название), или Эйрс-Рок, – вершина огромной подземной глыбы песчаника возрастом много сотен миллионов лет. Надземная часть достигает 350 метров в высоту и порядка 10 километров в окружности. Причудливую картину скалы сформировали ветер и эрозия – они изрезали монолит бороздами и придали скале характерный охристо-красный цвет. Аборигены считают эту гору священной. Европейцы ее обнаружили лишь в 1870-х годах. Эрнст Джиллс первым увидел ее в 1872 голу, а год спустя Уильям Госсе впервые поднялся на нее и назвал гору именем Генри Эрса, губернатора Южной Австралии. Через 100 с лишним лет гору вернули аборигенам, вместе с ее традиционным названием. Сейчас здесь национальный парк Улуру - Ката-Тьюта. Аборигены получают от государства за аренду территории парка примерно 100 тысяч долларов в год плюс 20% от сбора за въезд на территории парка (он стоит 25 долларов на человека). В год национальный парк Улуру – Ката-Тьюта посещают порядка полумиллиона человека.

К горе можно подойти вплотную и рассмотреть ее поблизости (31-32)





До недавнего времени на гору можно было подняться. Причем, несколько человек в год погибали, сорвавшись во время подъема. Теперь это запрещено – но не из-за опасности, а из-за протестов аборигенов. Тропинки наверх остались, но по ним ходят только служители парка (33-34)





Вблизи пейзажи воистину марсианские (35-38)









Улуру была святыней аборигенов уже много тысяч лет назад. Об этом свидетельствует отлично сохранившаяся наскальная живопись (39)



Эта священная пещера – символ материнского начала аборигенов (40)



Еще несколько впечатляющих пейзажей с другой стороны скалы (41-46)













Ката-Тьюта

От подножья Улуру виден еще более грандиозный скальный массив – Ката-Тьюта. До него нужно проехать еще порядка 45 километров (47)



Вблизи Ката-Тьюта выглядит совершенно невероятно, фантастически! (48-51)









Ката-Тьюта, или Маунт Ольга – еще более древний, чем Улуру природный памятник. Когда-то эти скалы были единым монолитом, в 10 раз более крупным, чем Улуру, но ветер и вода за миллионы лет превратили его в удивительную группу скал, разделенных ущельями. Самая высокая из голов Ката-Тьюты – гора Ольга поднимается вверх на 550 метров.

Первым европейцем, увидевшим это место был все тот же Джиллс, назвавший гору Ольгой. Когда территории вернули аборигенам, к горе вернулось исконное название – Ката-Тьюта («много голов»). Теперь это тоже часть единого с Улуру национального парка и место, не менее священное для аборигенов, чем Улуру.

Через Ката-Тьюту есть лишь пара разрешенных маршрутов. Один из них проходит через «Долину Ветров» - сеть межскальных ущелий. Масштабы картины можно понять по фигуркам людей на второй фотографии (52-53)





Ката-Тьюта на закате (54-55)





Улуру находится вблизи тропиков и здесь очень быстро темнеет. Отъехав от Ката-Тьюты на закате, в Улуру я вернулся уже в темноте и решил заночевать. Рядом с въездом в национальный парк есть местечко Юлара, где обнаружилось огромное число туристских автобусов и роскошный 5-звездочный отель с бассейнами, барами и прочими неуместными здесь излишествами.
- Мне нужен номер на одну ночь, - обратился я на ресепшн.
- Пожалуйста, это будет стоить 420 долларов, - ответила любезная девушка за стойкой.
- А нет ли чего-нибудь подешевле? – поинтересовался я.
- Рядом есть отель 3 звезды, там номер стоит 250 долларов.
- Спасибо, это мне не подходит, - сказал я и вернулся к машине.

Не то чтобы мне было жалко две половиной сотни австралийских денег, просто это как-то не вписывалось в общую стилистику поездки с ночлегом в мотелях и едой в придорожных забегаловках. Поеду-ка я в мотель – утром я проезжал какое-то заведение на ранчо в сотне километров от Юлары.

Я вернулся на трассу. Была уже кромешная тьма. От мотеля в Кёртин-Спрингс меня отделяло 100 километров абсолютно пустого шоссе. Я включил дальний свет, выехал на середину дороги, чтобы иметь больше возможностей для маневра, если вдруг из-за кустов выскочит кенгуру, и понесся вперед. Фары выискивали очередной поворот дороги, пейзаж за окном мгновенно растворялся в полной темноте, за всю дорогу я не встретил ни одной машины.
Удивительное чувство – ночь, пустыня, ты один, в радиусе 100 километров нет абсолютно никого. Машина летит сквозь тоннель, нарисованный светом фар и кажется, что ты несешься не через пространство, а через космос времени.
Этот неполный час был одним из самых запоминающихся в жизни. Когда минут через 45 сквозь темноту показались одинокие домики Кёртин-Спрингс, я с неохотой нажал на тормоз и повернул к пустому мотелю.
Жаль, я мог бы так ехать вечно…


Etc…

Предыдущие серии:

Часть 1. Маршрут, Перт, Фримантл 
Часть 2. Индиан-Пасифик 
Часть 3. Аделаида. Гленелг 
Часть 4. Аделаида – Кубер-Педи 

  • 1
С погодой вам повезло :)
А подниматься на Улуру действительно запретили? Еще в апреле можно было.

Да, погода была шикарная. Когда я там был, подъем на гору был запрещен. Я так понял, что это запрет постоянный. Может быть, я просто понял не правильно.

Его часто закрывают из-за метеоусловий. Когда мы ездили, было закрыто из-за дождя, но поводами могут быть также жара и сильный ветер.
Хотя мы бы все равно подниматься не стали: что оттуда смотреть - пустыня во все стороны %)

Ясно. Дождя и ветра не было, никаких причин закрытия тоже не было прописано. А я бы поднялся, хотя времени было мало.

за Улуру зачот! а аборигены с диджериду там есть?

Аборигенов там (в Улуру) мне попались единичные экземпляры. Их очень много в Алис-Спрингс, есть в других городках - в Кубер-Педи, Теннант-Крик. С диджериду аборигены бывают только для туристов, и в больших городах их увидеть гораздо вероятнее. Например, заглавная картинка в моем старом посте про Сидней (http://etceterini.livejournal.com/2899.html) как раз показывает аборигенский "ВИА" с диджериду.
Я немного расскажу про аборигенов в следующей серии про Алис

да, позырил. ясно. а то я подумываю, чтоб диджериду правильный, эвкалиптовый, заказать, в инете нашел пару магазинов, как раз они где-то в Северной Австралии. у меня есть один, но пластиковый, из канализационной трубы.

В Австралии в магазинах аборигенного искусства продают настоящие (там они гарантированно настоящие, в отличие от обычных сувенирных лавочек) - как раз такие, что вам надо. Цены точно не помню, но порядок - несколько сотен долларов. Доставляют в любую точку мира.

да, я примерно такой и нашел, там даже образцы звука есть, что немаловажно. Так и есть, хороший концертный инструмент стоит около 500 баксов. Главное, на пошлину в России не залететь :)

Замечательная серия постов! И вообще вы замечательно пишете!

Буду ждать продолжения.

Спасибо, такие оценки моего скромного труда вдохновляют!

классная поездка! :)

м-да, впечатляет)

Спасибо за обзор и фото ;)

Огромное спасибо авторам!!! Как бы сам побывал. Делайте ещё и пусть Вам Бог помогает в этом трудном деле и хранит Вас в пути... От всех нас, которые никогда не смогут выехать со своего места жительства... Евгений.

Австралия. Большая океанская дорога. Часть 1/3. Из Мельб

Пользователь akonkagua сослался на вашу запись в «Австралия. Большая океанская дорога. Часть 1/3. Из Мельбурна в Кеннет Ривер» в контексте: [...] Часть 5. Улуру и Ката-Тьюта [...]

а когда запретили подниматься на Улуру?

Точно не знаю, думаю недавно - два-три года назад. Когда я там был подъем на гору был запрещен.

мы в октябре 10го были - подниматься было можно

одно утро только было нельзя - из-за сильного ветра

Ну значит, я попал во временный запрет.

Иконы Сиднея: Сиднейский мост и опера

Пользователь i_cherski сослался на вашу запись в «Иконы Сиднея: Сиднейский мост и опера» в контексте: [...] Часть 5. Улуру и Ката-Тьюта [...]

  • 1
?

Log in

No account? Create an account