?

Log in

No account? Create an account

Путешествия доктора Etceterini

Previous Entry Share Next Entry
Малайзия, KL
etceterini
KL. Так чаще всего малайцы называют свою столицу – Куала-Лумпур. По уровню жизни, комфорта, порядка и общего развития городской среды KL – уже не Бангкок, но еще не Сингапур. Географически находясь между этими точками – подальше от Бангкока и поближе к Сингапуру - столица Малайзии и на шкале «социального развития» занимает примерно ту же позицию. 
 

 

Куала-Лумпур. Это смешное сочетание звуков в переводе с малайского означает «илистое устье». Так в середине XIX века назвали основанный здесь лагерь добытчиков олова. Рудники быстро иссякли, но город постепенно развивался и рос и уже в 1895 году стал столицей Малайской конфедерации штатов под верховным управлением британской метрополии.
 
Вода в местных речушках Келанг и Гомбак действительно грязно-желтого цвета из-за обилия песка и ила (1).
 
 
 
Сейчас KL – бурно развивающийся мегаполис с массой небоскребов, выросших среди старых кварталов, город с  хорошей транспортной  инфраструктурой, довольно чистый и, относительно компактный, несмотря на почти 2 миллиона жителей.
 
 
Знакомство с KL лучше начать с колониального квартала и чайнатауна – самых старых частей города.
 
Колониальный квартал
 
Сердце KL, да и всей Малайзии – площадь Мердека (площадь Независимости). Именно здесь в 1957 была провозглашена независимость страны, бывшей до того момента английским протекторатом.
 
В центре площади – большое ярко-зеленое поле, во времена англичан служившее площадкой для крикета, на которой возвышается огромный флагшток с флагом Малайской конфедерации. Малазийцы утверждают, что эта почти 100-метровая мачта – самый высокий флагшток в мире (2, 2а).
 
 


 
Обратите внимание и на белый небоскреб на заднем плане на первой из фотографий. Это Комплекс Дайябуми – один из первых небоскребов в KL, построенный в 1981 году. Облицованное белым мрамором здание было первой штаб-квартирой нефтяной компании Петронас, переехавшей затем в знаменитые башни-близнецы, о которых я расскажу чуть позже. Дайябуми же сочетает элементы малайско-исламской архитектуры  с чистотой линий и простотой архитектурных решений 80-х годов. В плане Дайбуми имеет форму четырехконечной звезды с вписанным в нее квадратом – этот элемент часто фигурирует в исламских орнаментах.
 
Самое примечательное здание на площади – дом султана Абдул-Самада, построенный в 1897 г. и служивший секретариатом колониальной администрации. Архитектор этого здания Эй. Си. Норман творил под впечатлением колониальной английской архитектуры в Индии, поэтому его творение напоминает старые английские здания в Бомбее (см. http://etceterini.livejournal.com/tag/Бомбей), часовая башня  заставляет вспомнить Биг-Бен, а черные купола с острыми шпилями  типичны для малайских мечетей. Получилось эклектично, но очень красиво (3, 4).
 
 


 
Несколько соседних зданий выполнены в похожем стиле и принадлежат перу того же Нормана. В них сейчас располагаются различные государственные учреждения (5 - 8).
 
 







 
Особенно красив вид колониальных строений на фоне соседних небоскребов и башен  Сити-центра KL (9, 10).
 
 


 
В западной части площади зеленая лужайка упирается в не слишком впечатляющее здание тоже весьма почтенного возраста – это королевский клуб Селангор, основанный в 1884 году. Когда-то завсегдатаями клуба была английская колониальная элита, проводившая время за неспешными беседами, чаепитиями и игрой в крикет. Сейчас Селангор по-прежнему закрытый клуб, только холодные породистые  английские физиономии со следами многовековой селекции сменили более однообразные, на взгляд европейца, лица малайского высшего общества (11).
 
 
 
Рядом еще одно напоминание об английском правлении – кафедральный собор Святой Марии. Дата основания на фасаде указывает на почтенный, по меркам KL, возраст (12).
 
 
 
Чайнатаун
 
Между площадью Мердека и небоскребами Сити-центра расположился китайский квартал – оживленная сеть улочек с магазинами, рынками и храмами различных религий. Китайским квартал сейчас называется весьма условно – кроме китайцев (коих в Малайзии примерно 30%) здесь  живут и работают и малайцы (их в стране 62%), и индусы, формирующие третью по численности общину в стране (8%). В чайнатауне мирно соседствуют мечети, китайские и индуистские храмы.
 
Мечеть Джамек – самая старая мечеть в KL. Она построена в 1907 году как раз на том мечте, откуда начинался город – в месте слияния речушек Келанг и Гомбак. Мечеть была построена еще одним английским архитектором по фамилии Хаббок, который, как и Норман, искал вдохновение в Индии – в архитектуре империи великих Моголов.  Собственно мечеть в этом здании трудно распознать – множество маленьких куполов, открытые проветриваемые аркады, игрушечные башенки минаретов и пальмовые аллеи напоминают скорее какой-то кукольный дворец, в котором ожидаешь увидеть гарем восточных красавиц, а не правоверных мусульман (13,14).
 
 


 
Впрочем, красавиц во дворе мечети увидеть удалось – например, вот  эту молодую даму в сопровождении мужа. Малайки умудряются сочетать в своих нарядах строгие исламские каноны с восточным изяществом и яркостью красок (15)
 
 
 
Рядом – старый китайский храм Ше-Йя построенный в 1864 году (16)
 
 
 
Недалеко и индуистский храм Шри-Маха-Мариамман, тоже очень старый.  Он был основан в 1873 выходцами из Тамила и Наду. Вообще, как вы уже заметили, влияние Индии на малайскую жизнь и облик города весьма велико – во-первых, потому что англичане переносили сюда из Индии свои колониальные привычки и пристрастия, а во-вторых, поскольку вместе с ними в Малайзию из Индии (в основном, из южных ее районов и из Шри-Ланки) ехали и мигранты-рабочие, в итоге составляющие сейчас существенную долю населения.
 
В храме же шел какой-то индуистский обряд (17)
 
 
 
А на входе индусы преподносили дары статуям своих  святых (18)
 
 
 
Пешеходная торговая улочка в чайнатауне ведет к центральному рынку (19)
 
 
 
А вот и сам рынок. Когда он действительно был главным местом торговли в городе. Сейчас же там множество сувенирных лавочек и ориентированных на туристов магазинчиков, торгующих изделиями народных промыслов – тканями, батиком, деревянными статуэтками и прочими аутентичными радостями (20)
 
 
 
 
Вот и эта индуска что-то купила (21)
 
 
 
Улочки в чайнатауне с ярко раскрашенными домиками, лавочками и уличными торговцами очень живописны (22-25)
 
 






 
Центр не туристской, а настоящей торговля  для местных жителей – крытый уличный рынок Петалинг  и окружающие его улицы. Здесь можно купить все, что угодно – одежду и обувь – от традиционных местных нарядов до подделок под мировые бренды; электронику; пиратское видео и аудио и т.д. Рынок работает и ночью (26)
 
 
 
На окрестных улицах тоже кипит торговля (27, 28)
 
 


 
В чайнатауне множество ресторанчиков, рассчитанных на местную публику, а не на туристов. Простые интерьеры и сервировка не делают блюда менее вкусными. Вот типичный местный ужин – тарелка риса, какой-то острый овощной соус-пюре, курица в индийском стиле и стакан воды со льдом (29)
 
 
 
Куала-Лумпур Сити-центр
 
Чуть к северо-востоку от колониального квартала и чайнатауна находится средоточие небоскребов, дорогих отелей и офисов крупных компаний – Куала-Лумпур Сити-центр (KLCC), отстроенный в 1990-е годы. Причем это название – не просто констатация факта, а вполне официальное имя района, закрепившееся и на картах города, хотя от исторического центра малазийской столицы он несколько в стороне.
 
По мере продвижения из чайнатауна в сторону KLCC высота небоскребов постепенно растет, а их возраст – уменьшается.
 
Вот один из образчиков небоскребостроительства конца 80-х (30)
 
 
 
Башня Мэйтауэр – гостиница, где я жил – тоже строилась в 80-е (31)
 
 
 
Доминантой KLCC являются силуэты башен Петронас и телебашни Менара KL, видимые почти из любой точки города.
 
Вот башни-близнецы Петронас в лучах вечернего солнца (32)
 
 
 
А это телебашня (33)
 
 
 
Вечером она красиво подсвечивается, причем рисунок подсветки периодически меняется (34)
 
 
 
Башни Петронас – центральный элемент архитектуры KLCC. Это два необычной формы небоскреба, соединенные на высоте 170 метров мостом Скайбридж. Общая же высота обоих менар («менара» по-малайски значит «башня») – 452 метра. (35, 36)
 
 


 
На момент завершения строительства в 1998 году башни Петронас были самым высоким зданием в мире. Правда, малайцы немного схитрили – огромный шпиль на вершинах башен, как «неотъемлемая деталь архитектурного решения» давал башням фору в несколько десятков метров перед несколькими небоскребами, крыша которых была выше последнего этажа башен.
 
Статус самого высокого здания в мире башни Петронас удерживали до 2003 года, когда их обогнал небоскреб 101 в Тайпее (Тайвань). А с 2008 года мировой рекорд принадлежит Бурдж Халифа (Бурдж Дубай) в Дубае (ОАЭ).
 
В одной из менар располагается штаб-квартира малайской нефтегазовой компании Петронас, а в другой арендуют этажи акулы мирового бизнеса, среди которых Майкрософт, IBM, Боинг, Блумберг, телеканал Аль-Джазира.
 
На мост Скайбридж можно подняться, только для этого нужно прийти пораньше – в день продают ограниченное количество билетов на Скайбридж и на последний этаж.
 
В нижних этажах башен – торговый центр, замечательный аквариум, великолепный концертный зал, детский музей и еще много заведений, где можно провести время и потратить деньги. (37)
 
 
 
Рядом – фонтаны, тропический парк и вид на соседние тоже красивые, хотя и не такие высокие, небоскребы (38, 39).
 
 


 
Если вам не удалось добыть билет на Скайбридж – не расстраивайтесь. Можно подняться на смотровую площадку телебашни – она расположена гораздо выше Скайбридж и панорамные виды оттуда просто захватывают дух.
 
Сама телебашня Менара KL со своими 421 метрами высоты немного ниже, чем башни Петронас, но она стоит на холме Букит Нанас между KLCC и старыми кварталами – так что оттуда видно всю KL.  По высоте же Менара KL занимает 7 место в мире среди телебашен. В нижних этажах башни и рядом с ней тоже полно интересных мест – небольшой зоопарк, магазины, кафе, а в отдельно павильоне – симулятор гонок формулы 1.
 
 
Вот сама башня вблизи, а виды с нее будут в следующей серии (40).
 
 
 
От KLCC  к центральному вокзалу
 
В Куала-Лумпур имеется неплохая система общественного транспорта. Особенно полезны путешественнику линии наземного метро (LRT) и монорельсовая дорога. Легкий наземный поезд,  LRT (light rail transit) – аналог метро. Поезда из нескольких вагонов идут, в основном, по эстакадам над улицами. В KL две довольно длинные линии LRT, по которым можно добраться до отдаленных районов. Монорельсовая дорога имеет одну небольшую линию, на которой около десятка станций, и идет по центру города.
 
Короткая поездка по монорельсовой дороге – например, от KLCC к центральному вокзалу - вполне может заменить небольшую обзорную экскурсию по городу.
 
Монорельсовая дорога тоже проложена по эстакадам, но в поезде всего 2 вагончика (41)
 
 
 
Вот поезд прибывает на станцию (42)
 
 
 
Кабины для машиниста есть с обеих сторон поезда (43)
 
 
 
Линия монорельсовой дороги кончается у нового железнодорожного вокзала, а оттуда недалеко до двух очень интересных достопримечательностей KL – старого вокзала и национальной мечети.
 
Здание вокзала было открыто в Куала-Лумпур в 1911 году, когда ветка железной дороги соединила KL с Сингапуром на юге  и с Таиландом на севере. Старый  вокзал с куполами и башенками больше похож на дворец, и если бы не пути и платформы, о назначении здания было бы сложно догадаться (44)
 
 
 
Напротив старого вокзала – еще одно историческое здание – дом управления железных дорог (45)
 
 
 
Рядом и национальная мечеть (Масджид Негара). Это гигантское здание с голубой зонтичной крышей и 75-метровым минаретом лучше всего рассматривать со смотровой площадки телебашни, вблизи же мечеть не впечатляет (46)
 
 
 
Не-мусульманам вход в мечеть не запрещается, нужно только соблюсти нормы одежды. Особенно это касается женщин. Но если вы в неподходящем наряде – не отчаивайтесь. На входе можно получить соответствующий канонам костюм. Например, вот такие фиолетовые балахоны выдают женщинам (47).
 
 
 
Etc…
 

  • 1
User hans_zivers referenced to your post from Малайзия, KL saying: [...] Оригинал взят у в Малайзия, KL. [...]

  • 1