?

Log in

No account? Create an account

Путешествия доктора Etceterini

Previous Entry Share Next Entry
Иран. Нейшабур и Тус. В гостях у Хайяма, Фирдоуси и фермера Хамида
Mercatto-2
etceterini
В северо-восточном «углу» Ирана, в Хорасане, кроме крупнейшего города провинции - Мешхеда есть еще много интересных мест. Например, древние города Нейшабур и Тус, родина великих персидских поэтов Омара Хайяма и Фирдоуси.






Нейшабур

Нейшабур (или Нишапур) – древняя столица Хорасана. Сейчас это относительно небольшой город с 230 тысячами жителей в 50 километрах к западу от Мешхеда.

В город можно доехать по автостраде А83, связывающий Мешхед с Тегераном. (1)




Проезд по автостраде платный. Толл-гейт на выезде из Мешхеда. (2)




Ограничение скорости - 100 км/ч . (3)




Сама автострада выглядит современно. Не чужд Иран и новым экологичным технологиям производства электроэнергии. (4)




Придорожные автомастерские слега диссонируют с ветряками по ту сторону полотна. (5)




Как и это средство передвижения. Но не автомобилем единым. (6)




Но вот мы и въехали в Нейшабур. Типичная картина для всех иранских городов – портреты героев войны с Ираком вдоль главных магистралей. (7)




Нейшабур («Новый Шапур») был основан шахом Шапуром I в III веке как столица Сасанидской сатрапии. C IX по XIII века город был центром Хорасана и крупнейшим городом в Персии. В начале XIII века Нейшабур захватили монголы и огород постепенно утратил свое значение, уступив первенство Мешхеду. Современный Нейшабур ничего интересного из себя не представляет. Исключения – гробница Омара Хайяма и несколько исторических памятников.

Мавзолей Хайяма вместе с гробницами еще пары исторических личностей расположен на окраине Нейшабура в живописных садах Багх-е Махруг.

Мавзолей шейха Аттара – небольшое восьмиугольное строение в типичном персидском стиле. Аттар жил в XII веке и был выдающимся гностиком, литератором и философом. (8)




Еще один мавзолей – гробница художника по имени Камаль-оль-Мольк. Мольк – достояние уже современного Ирана. Он жил и творил в конце XIX – первой половине XX веков. Мавзолей художника построили в 1960-е годы, но по стилистике, несмотря на разницу в несколько веков, он ничем не отличается от мавзолея Аттара. (9)




На ступенях мавзолея – юные художники. (10)




Извозчики у входа в сады Махруг предлагают посетителям неспешную поездку по окрестностям. (11)




Вот только лошадку подкую, и поедем. (12)




Археологический сайт Хадиях – раскопки на месте садов старого города Нейшабура. Артефакты датируются XI веком. (13-15)








Если бы сайт не огородили, кусочки древних амфор вряд ли бы спаслись от копыт местных коз. (16-17)






Это симпатичное здание в окружении сада – тоже мавзолей. Имамзаде Мохаммад Махруг. XVI век. (18)




В саду тут там попадаются любители пикников. Вообще, для иранцев пикник на свежем воздухе – главное национальное развлечение и второй по популярности способ времяпрепровождения – после молитвы. (19)




Но вот и мавзолей Омара Хайяма. Конструкция, которую вы видите на фото, была сооружена лишь в 1970-е годы, но могила Хайяма здесь находилась всегда – с XII века. Переплетающиеся арки мавзолея украшены фресками со стихами великого поэта. (20)




Здесь покоится автор знаменитых рубаи. (21)




Помните что-нибудь из Хайяма? Если нет, то обязательно загляните в «Рубайят». А пока вот вам моя импровизация в стиле рубаи.

Коль в пути ты устал – загляни в Нйшабур
Выпей чарку вина, съешь кебаба шампур.
У могилы Хайяма колени склони.
Пригуби чашу мудрости древних культур.


Ну а мы с моими иранскими друзьями движемся дальше – в окрестностях Нейшабура есть еще одно интересное место – старая деревянная мечеть.

Глинобитные домишки на окраинах Нейшабура. (22)




А вот и сама мечеть. Для полупустынного Ирана дерево – редкость. (23)




Интерьер мечети аскетичен. Пока другие молятся, мой приятель Хамид заглядывает в двери. С Хамидом я вас познакомлю чуть позже. (24)




Рядом с мечетью – «историческая» деревня из глинобитных домов. (25)




Ну и, конечно, пикники. Ешь, молись, люби – этот слоган явно списали у иранцев. (26)




На стоянке перед мечетью можно рассмотреть произведения иранского автопрома. 90% автомобилей в Иране – местного производства. Львиную долю иранских авто производят две главных местных марки – «Иран Ходро» и САИПА. Есть и выпускаемые по лицензиям старые европейские машины.

«Пайкан» (Paykan) – самая популярная машина в Иране. Эту модель «Иран Ходро» выпускал с 1967 по 2005. Сколько миллионов «Стрел» (а именно так переводится «Пайкан» с языка фарси) было сделано – доподлинно неизвестно. Рядом с «Пайканом» - новый флагман компании «Иран Ходро Саманд». Выпускается с 2000 года. (27)




А это главный конкурент «Саманда» - «САИПА Саба». «Сосьете Анониме Ираньен де Продуксьон Отомобиль» производит эту модель с 1993 года. (28)




Пикап на базе «Пайкана». (29)




Тус

По дороге в Тус мы заглянули в любимый ресторанчик моих мешхедских приятелей. Иранский обед – два вида кебаба, курица, зелень, масло, сметана, лаваш. Запивается все это местным молочным напитком под названием дуг – что-то типа кефира или простокваши. (30)




На десерт – грецкие орехи прямо с дерева. (31)




Город Тус (другое название – Фирдоси) знаменит, главным образом, тем, что здесь родился и умер самый великий из персидских поэтов – Хаким Абдулкасим Фирдоуси, автор гигантской поэмы «Шахнаме». Правда Фирдоуси жил в X веке, а Тус был основан еще за 1300 лет до его рождения – в III веке до нашей эры. Стены этого города видели Александра Македонского и Гаруна Аль-Рашида, Чингиз-Хана и Тамерлана.

А вот и они – стены. Это остаток стены из глиняных кирпичей, когда-то окружавшей весь город. (32)




Мавзолей Фирдоуси, как и положено, расположился в тенистом парке. Монументальное мраморное здание и искусственный пруд с фонтанами построили в 1960-е годы. (33-34)






В полумраке мавзолея – могила поэта.




Фирдоуси достался прекрасный вид на пруд и собственный мавзолей. (35)




Мраморный поэт с мраморным пером в руке в вечном поиске вдохновения. (36)




Помните что-нибудь из Фирдоуси? Если нет, то обязательно загляните в «Шахнаме». А пока вот вам моя импровизация в стиле Сергея Е.

Шахнаме ты моя, Шахнаме,
Потому ли, что я из Руси,
Я к поэту пришел в Фирдоси
Поискать жизни смысл в полутьме.
Шахнаме ты моя, Шахнаме.


Фермер Хамид

Помните, я обещал познакомить вас с Хамидом, который вместо молитвы пялился на меня через дверь мечети?

Вот он, иранский красавец. (37)




Хамид, как вы поняли из заголовка и фона к портрету – фермер. У него своя молочная ферма в окрестностях Туса. Сам Хамид живет в Мешхеде, учится в аспирантуре в медуниверситете. А в свободное от учебы время управляет фермой на паях с братом.

Ездит Хамид не на старых иранских драндулетах, а на новом корейском внедорожнике. Молоко в Иране – прибыльное дело. (38)




Хозяйство у Хамида большое – трактора, коровы, телята. (39)




Коровы. (40-41)






Телята. (42)




Помните что-нибудь из животноводства? Если нет, то обязательно загляните в «Руководство по надлежащему ведению молочного хозяйства». А пока вот вам моя импровизация… А, ладно, черт с ней. На это моих талантов уже не хватает.


Etc…

Начало
Иран. Исламская республика эпохи застоя:



Iran01-anons

Iran02-Mashhad




  • 1
спасибо за интересный пост!

прочитала весь Ваш Иран, представляла себя мысленно и на дорогах, и в образе женщин, и даже рядом с ослом. Merci! :)

Со временем планирую написать еще 4-5 постов про Иран в промежутке между работой и прочими отвлечениями в блоге.

  • 1